Vous préparez un voyage à Johannesbourg en Afrique du Sud ? Lisez notre petit guide de ce qu’il faut savoir avant de partir!
Votre guide de voyage avant de partir à Jo’Burg
Sortez de l’aéroport. En tant que natif de Johannesburg, mon sang bouillonne d’un dégoût pour Le Cap, de la même manière qu’un East Coaster sérieux pourrait se sentir sur la côte ouest des États-Unis (ou vice versa). Cela peut sembler amer, mais vous le seriez aussi si vous deviez constamment convaincre les gens que votre ville vaut plus qu’une escale de deux heures à l’aéroport O.R. Tambo sur le chemin de la terre promise de la Montagne de la Table, de deux océans et de l’hypergentrification. Le Cap est joli, je l’admets. Mais seulement à contrecoeur. Maintenant, à propos de cette réputation de criminalité : L’Afrique du Sud est connue pour la fréquence et la variété de ses crimes, des agressions dans les rues aux braquages de banques. J’aimerais pouvoir dire que c’est exagéré, mais nous avons un problème. Le fait est, cependant, que la province de Gauteng, à Johannesburg, a un taux de criminalité beaucoup plus faible que la province du Cap occidental. Alors annulez ce vol de correspondance, bébé ; vous savez que c’est Joburg que vous voulez vraiment. Prenez un billet sur le Gautrain, notre système ferroviaire de transit de luxe, et pour l’amour de Dieu, ne descendez pas à Sandton.
Sérieusement, évitez Sandton. De nombreux visiteurs qui osent s’aventurer hors de l’aéroport sont dirigés vers Sandton, le nouveau centre commercial et d’affaires de la ville. Cela signifie des centres commerciaux. Des centres commerciaux et des banques. C’est brillant, aseptisé et cher – et on dit que c’est sûr. C’est en fait une extension de l’aéroport.
Commencez par une promenade à Rosebank. Un arrêt après Sandton sur le Gautrain depuis l’aéroport, cette banlieue nord est un milieu culturel de la ville. C’est un quartier à la fois urbain et suburbain, calme mais arty, suffisamment embourgeoisé pour se sentir en sécurité, mais suffisamment proche de la vraie ville pour se faire la main. Une promenade le long de l’avenue Jan Smuts à Rosebank vous permettra de découvrir des cafés, des fleuristes, des boutiques vintage et des galeries d’art, comme l’avant-gardiste Goodman Gallery, qui est branchée sur les derniers talents artistiques.
Soyez confiant, mais pas arrogant. La criminalité est une préoccupation indéniable des voyageurs à Johannesburg, mais la peur ne doit pas vous empêcher de découvrir la ville. Suivez simplement les règles de base, à savoir ne pas exhiber vos biens et ne pas avoir l’air trop perdu. N’ayez pas peur d’explorer, mais ne prenez pas de risques inutiles. Si vous conduisez, ne laissez pas d’objets de valeur à portée de vue des fenêtres, à moins que vous ne vouliez vivre l’un de nos fameux « smash and grabs ». Mieux vaut garder tout sous clé dans le coffre.
Conduisez, puis marchez. Johannesburg est une ville étendue et en pleine expansion. Pendant l’apartheid, elle a été étendue en périphérie afin que la population noire puisse être bannie en périphérie, tout en restant suffisamment proche pour venir travailler pour les Blancs. Se déplacer n’a jamais été facile et, à un moment ou à un autre, vous aurez besoin d’un moyen de transport. Il existe des taxis privés, qui sont devenus plus visibles et plus accessibles depuis l’essor de notre industrie touristique, ainsi que des applications de taxi, le système de transport en commun par bus Rhea Vaya, imparfait mais qui n’en est qu’à ses débuts, et le taxi minibus informel, que les aventuriers peuvent héler en utilisant l’un de ces signes de la main. Vous pouvez aussi faire ce que font de nombreux visiteurs et louer une voiture. Mais vous ne devriez utiliser les roues que pour vous rendre d’un endroit à l’autre, et ensuite sortir et marcher. (Nous sommes cependant des conducteurs meurtriers, alors faites attention à la circulation).
Conseils de stationnement attendus. Lorsque vous garez votre voiture, ne paniquez pas si vous recevez l’aide non sollicitée d’un de nos gardiens. Ce sont des sortes de valets informels, généralement un type dans la rue qui n’a probablement jamais possédé de voiture mais qui vous donnera des conseils experts sur le stationnement parallèle. Écoutez-le et donnez-lui un pourboire. Le tarif en vigueur est d’au moins 10 rands (0,80 $).
Faites attention aux robots. Que vous soyez à pied ou en voiture, les feux de circulation – ou les robots, comme nous les appelons – sont les lieux de l’action. Que les feux clignotent en vert, rouge ou orange, ils signifient tous « stop » car il y aura un casse-cou de l’autre côté qui essaiera de passer avant le feu rouge, ou pendant, ou après. Aux feux de signalisation, vous serez également accostés par des entrepreneurs de rue, qui peuvent s’avérer utiles si vous avez vraiment besoin d’un chargeur de téléphone embarqué, d’un cintre pour costume ou d’une pierre ponce. Cela ne fait pas de mal de soutenir leur entreprise, alors gardez un peu de monnaie pour acheter un journal ou autre chose. Mais encore une fois, ne déverrouillez pas trop vos portes et ne baissez pas trop vos fenêtres car les vendeurs ne sont pas les seuls à chercher des opportunités.
Plongez dans Norwood. Comme beaucoup de sociétés économiquement précaires, l’Afrique du Sud est en proie à des tensions raciales et xénophobes. Entre les flambées, cependant, il y a une coexistence tacite. Les communautés se dissolvent les unes dans les autres et vous savez à peine quand vous passez d’un quartier à l’autre. Prenez Grant Avenue à Norwood, le dernier bastion de l’ancien quartier juif de la ville. Le restaurant le plus populaire ici est The Schwarma Company, qui, malgré son nom, est surtout connu pour ses steaks et ses côtes massives aux épices méditerranéennes. Il est dirigé par des frères jumeaux palestiniens. Vous devriez y aller. Mais allez-y le jour du sabbat juif, où vous aurez plus de chances d’obtenir une table. (De plus, l’un des jumeaux est très sympathique tandis que l’autre est un vrai grincheux. Amusez-vous à essayer de savoir qui est qui). Plus haut sur Grant Ave vers Orange Grove et Yeoville, vous parlerez français avec des Joburgers sénégalais, ivoiriens et congolais. Si vous voulez faire descendre votre steak avec une bière bon marché et du poisson frais grillé sur un barbecue extérieur, dites les mots magiques « Où se trouve La Camerounaise ? ». Quand vous y serez, demandez Lucy et remerciez-moi plus tard. Sur cette note…
Ne cherchez pas la nourriture sud-africaine. C’est inutile : Johannesburg est trop cosmopolite. Mangez votre chemin à travers cette ville pour la connaître. Allez à Fordsburg pour un shawarma turc au café Istanbul et du poisson frit sud-indien, du curry de crabe et des dosa masala de Dosa Hut. Marchez quelques rues jusqu’à Little Mogadishu et prenez du thé et des samosas chez Kisimayo. Rendez-vous au Chinese Northern Foods à Cyrildene pour un canard aux pommes de terre, une salade de méduses et leur incontournable « Pie Like Hat », un pain plat moelleux. Obtenez des crevettes piri-piri de la taille de votre enfant à l’hôtel portugais Troyeville, sans prétention, qui offre également certaines des plus belles vues de la ville. Tout cela fait partie de l’expérience sud-africaine.
Nettoyer avec de la carne. Ensuite, il y a peut-être l’expérience la plus sud-africaine : manger de la viande dans une station de lavage. Dans les townships de Johannesburg, la police militarisée de l’apartheid a supprimé les grands rassemblements, qu’il s’agisse de danser et de boire dans les shebeens, de fêtes de mariage ou de funérailles. Les gens devaient trouver des moyens imaginatifs pour se socialiser. Vous pouvez vous faire une idée de cette ambiance à la station de lavage E’Socialink shisa nyama (le mot zoulou pour barbecue) à Soweto, le township situé au sud de Johannesburg, où vivaient autrefois les Mandela et d’autres grands vétérans de la lutte contre l’apartheid. Le Joe’s Butchery shisa nyama, dans le township d’Alexandra, est un autre lieu de rencontre idéal pour la viande et le divertissement. Le dimanche soir, l’omniprésente viande grillée est accompagnée de musique live et de DJ.
Faites le grand saut à Soweto. Si vous avez l’estomac solide, vous pouvez essayer les tripes au shisa nyama. Si vous voulez tester vos tripes encore plus, essayez de vous balancer entre les tours Orlando couvertes de graffitis. Ces tours de refroidissement jumelles d’une centrale électrique au charbon désaffectée sont les points de repère les plus distinctifs de Soweto, et vous pouvez faire du saut à l’élastique depuis le petit pont qui les sépare – ou dans l’une des tours si c’est votre truc. Pendant que vous êtes sur le pont, essayez de repérer la maison de Nelson Mandela sur Vilakasi Street. Et pendant que vous êtes dans le sud de Johannesburg, il serait criminel de votre part de ne pas faire les 20 minutes de route qui séparent Soweto de l’indélébile musée de l’apartheid et d’en apprendre plus sur nous.
Allez voir un film en masse. La plupart des gens qui sont allés au Cap vous diront qu’ils n’ont pas l’impression d’être en Afrique. C’est parce que le gouvernement local a réussi à construire une bulle autour de sa minorité privilégiée (blanche). Cela serait impossible à Joburg, car nous vivons tous les uns sur les autres. Juste à côté du rutilant Sandton se trouve le township d’Alexandra, un bastion désordonné et chaotique du hoi polloi. C’est là que se trouve le Kings Cinema, un cinéma art-déco et un lieu populaire pour les concerts de musiciens locaux comme l’Alexandra All Star Band et les Jazz Maniacs. Le Kings a été créé dans les années 1950, mais a dû être reconstruit après avoir été bombardé par les forces de l’apartheid en 1984.
Allez en ville. Pour moi, l’une des parties incontournables de Joburg est le quartier central des affaires, connu simplement sous le nom de « ville ». La rue principale à connaître ici est Commissioner Street, que vous devez parcourir de haut en bas. Elle vous mènera au quartier hipster Arts on Main sur Fox Street, au formidable Market Theatre et au Museum Africa à Newtown. Sur votre chemin, vous trouverez des restaurants, des stands de curiosités, des barbiers, et surtout, des traces d’histoire. La rue est ornée de bustes d’Africains ayant marqué l’histoire, de vieux bâtiments coloniaux comme le Rand Club – le plus ancien club privé de membres de la ville – et la prison de Marshall Street, où mon oncle a été détenu sous l’apartheid et a réussi à s’échapper déguisé en femme en sari. Sans oublier la tristement célèbre prison de John Vorster Square, où un trop grand nombre de nos grandes figures de la lutte contre l’apartheid sont mortes en détention.
Embrassez les rires bon marché. Les graines de la scène comique de Johannesburg ont été plantées il y a dix ans dans quelques clubs underground fréquentés par des étudiants et des drogués. Comme en témoigne le succès international de Trevor Noah (mais pas uniquement grâce à lui), la comédie sud-africaine s’est épanouie pour rivaliser avec les scènes plus établies de New York et de Londres. Johannesburg accueille des artistes de renommée internationale comme Loyiso Gola, Kagiso Lediga, Loyiso Madinga et Mojakisane Lehoko, qui n’ont pas oublié leurs racines. Ils se produisent encore fréquemment dans des lieux discrets du quartier bohème de Melville et du quartier nouvellement embourgeoisé de Braamfontein, où vous les trouverez en train de jouer des morceaux révolutionnaires le mardi soir au Kitcheners, un bar décontracté qui se transforme ensuite en club, avec des DJ de premier ordre jouant d’incroyables morceaux de house sud-africaine. Tout cela pour moins de deux dollars américains. Il faut aimer ce taux de change.
Visitez le « Met » de Joburg. La Johannesburg Art Gallery (JAG) est la réponse de ma ville au Metropolitan Museum of Art de New York, avec un parc adjacent. La proximité du Met avec Central Park n’a rien à envier à Joubert Park, que l’on peut voir depuis la JAG et qui abrite une population dynamique de « nyaope boys », des jeunes qui sont devenus désespérément dépendants de la drogue de la rue, fabriquée avec de la mort-aux-rats et des médicaments contre le VIH. Vous allez devoir éviter ces jeunes, mais l’ensemble de l’affaire est un exemple dévastateur de la façon dont Joburg refuse d’édulcorer quoi que ce soit. Cela en dit long sur le fait que la plus grande galerie d’art du continent africain, un vieux bâtiment exquis regorgeant de chefs-d’œuvre locaux et internationaux, soit nichée dans l’un des plus grands échecs sociaux du pays.
Achetez de la soie et des samosas à l’Oriental Plaza. Fietas est l’un des célèbres vieux quartiers de Johannesburg où de nombreuses races vivaient et se mélangeaient joyeusement jusqu’à ce qu’elles soient ségréguées sous l’apartheid. Les familles et les magasins indiens ont été déplacés vers Lenasia et Fordsburg, où beaucoup sont encore présents aujourd’hui. À Fordsburg, le gouvernement a poussé les commerçants à s’installer dans un centre commercial appelé The Oriental Plaza, où l’on peut encore acheter absolument tout, des samosas chauds aux aiguilles à tricoter et des articles en cuir aux meubles cachemiris et, bien sûr, beaucoup, beaucoup d’or. Cet endroit est également connu pour sa variété infinie de textiles et ses tailleurs qualifiés.
Faites-vous plaisir. Lorsque l’on parle de nourriture indienne, il s’agit généralement d’un terme générique pour désigner les délices de l’Asie du Sud disponibles dans les innombrables restaurants bengalis, pakistanais et indiens de Fordsburg. Mais il y a aussi la cuisine indienne sud-africaine, qui est moins sophistiquée, mais tout à fait satisfaisante. Si vous voulez connaître le summum de la nourriture réconfortante, dégustez l’un des plats du Solly’s Corner, une institution dirigée par une sublime dynastie dont les fils ont servi, génération après génération, des frites chaudes imbibées de vinaigre (connues sous le nom de slaap chips), des saucisses, du steak, de la salade et des brochettes appelées frikkadels, le tout généreusement fourré dans un sandwich qui aura toujours le même goût. Il y a si peu de choses sur lesquelles nous pouvons compter dans ce monde. Commencez et terminez votre séjour à Joburg au Solly’s Corner pour pouvoir compter sur quelque chose.
Partez en voyage à Johannesbourg, une ville extraordinaire à découvrir.
