Le lac le plus profond d’Italie ne se résume pas à ses cocktails sur-instagrammés et à ses élégants bateaux en bois qui voguent sur l’eau, mais vous ne le trouverez peut-être pas sur vos réseaux sociaux.
Le lac de Côme s’est formé il y a environ 10 000 ans lorsqu’un énorme glacier a décidé de bouger, laissant une cavité béante dans la terre. Les villes environnantes ont reçu un afflux particulièrement important de résidents en 59 avant J.-C., lorsque Jules César a décidé de coloniser la région. Au cours des quelque deux mille ans qui ont suivi, la région a été occupée par les Romains, les Goths, les Huns, les Lombards, les Français, les Espagnols et les Autrichiens. Mais aujourd’hui, du moins du début du printemps à la fin de l’automne, elle est fortement occupée par les touristes.
En voyage au Lac de Côme
Ils sont nombreux à vouloir déguster une glace ou jeter un coup d’œil à l’une des imposantes villas historiques perchées le long du rivage et datant du XVIe siècle. Tout cela, vous l’avez probablement vu apparaître sur l’écran de l’un de vos appareils, qu’il s’agisse d’une personne que vous ne connaissiez pas vraiment au lycée annonçant ses fiançailles depuis un hôtel de luxe ou de Kourtney Kardashian postant un selfie depuis une visite privée en bateau.
Mais le lac le plus profond d’Italie ne se résume pas à son aspect ostensiblement merveilleux, sans parler des cocktails Aperol au bord du lac ou des majestueux Italiens qui commandent les élégants bateaux Vaporina transportant les touristes sur l’eau. Il y a des sentiers sinueux à parcourir et du fromage Semuda à manger en tranches épaisses. Il y a des bols chauds de polenta au goût de noisette maintenus par du fromage finement râpé, des passerelles romanes en pierre nichées dans des chemins pavés, et des restaurants intimes dans les collines où les pappardelles faites maison sont à la fois tendres et souples, et où le lapin rôti vous forcera à envisager d’annuler votre journée pour une autre carafe de vin de la maison. Pour vraiment découvrir le lac de Côme, rendez-vous dans l’un de ces endroits étonnants et restez-y un moment.
Des trains circulent plusieurs fois par jour depuis l’aéroport de Milan Malpensa et depuis le centre-ville de Milan. Vous pouvez également louer une voiture à l’aéroport et faire le trajet d’une heure, si vous voulez éviter de louer une voiture dans le centre-ville de Côme, où le choix de véhicules à transmission automatique est limité. Si vous préférez renoncer à la location d’une voiture, vous pouvez prendre le ferry public depuis la ville de Côme (où le train vous laissera), jusqu’à un certain nombre de grandes villes autour du lac, et de là, vous pouvez tenter votre chance avec le bus public parfois erratique, ou appeler un taxi maritime ou terrestre.
Le lac de Côme a la forme d’un « Y » renversé. Bien qu’il y ait certainement des villes qui méritent d’être explorées sur chacun de ses flancs, la moitié inférieure de la rive occidentale, qui s’étend en gros de Cernobbio à Menaggio, est manifestement la plus gaie, avec des matins ensoleillés et des débuts d’après-midi, et de petites villes nichées le long de la route principale qui fait le tour de l’eau.
La péninsule intérieure occidentale du lac, qui s’étend de Blevio à Lezzono, est également magnifique, avec des villages perchés plus haut sur la falaise et qui regardent l’eau entre des fourrés de feuillage sombre. Si vous vous rendez à Côme pour terminer votre roman, faites-le sur cette partie de la côte. Si vous souhaitez éviter les zones particulièrement denses, il est préférable de choisir un hébergement en dehors de Bellagio, Lecco, le centre-ville de Côme (la ville) et Varenna, ce qui ne vous empêchera pas de les explorer en ferry ou en voiture.
La Dolce Vita sur le Lac de Côme
Une journée d’été ensoleillée à Côme devrait être passée au bord d’une piscine avec un Campari spritz à la main, ou en parcourant les courbes du lac à bord d’une sorte de véhicule aquatique. Mais si vous vous retrouvez face à une pluie redoutable avec un ciel de la couleur d’un risotto à l’encre de seiche – ce qui n’est pas rare dans la région – prenez la route. S’encombrer de métal et de plastique peut sembler répréhensible, mais parcourir les méandres du lac permet d’observer la flore abondante de la région. La circulation peut être dense, mais les parois rocheuses et les dénivelés épiques à côté desquels vous vous attarderez vous forceront à réfléchir à votre caractère unique comme rien d’autre ne pourrait le faire.
Étanchez votre soif à tout moment de la journée dans l’un des petits cafés ou bars du lac de Côme. À l’heure de l’espresso, rendez-vous à Da Luciano – Bottega e Caffe’ à Laglio (évitez les pâtisseries) pour une dose de caféine au bord du lac et des provisions à emporter (ne manquez pas la charcuterie). Un peu plus tard, profitez des aperitivi pour accéder à la terrasse panoramique du Grand Hotel Tremezzo ou à la scène lacustre du MUSA Lago di Como. Ou, si vous avez siroté suffisamment de cocktails aux couleurs de pierres précieuses depuis des fauteuils excessivement pittoresques pour toute une vie, arrêtez-vous à la Cantina Follie, nichée dans un escalier à l’écart de la rue principale de Tremezzina, pour déguster du vin et du fromage locaux.
Si cela vous donne le goût de goûter aux produits locaux, faites-en une journée. La Latteria Alto Lario Lago di Como, à Dongo, propose à la vente une large sélection de produits provenant des fromageries voisines (demandez des recommandations), et à quelques minutes de route, vous pouvez déguster du vin et de la grappa régionaux sur rendez-vous à Sorsasso. Il y a également des tonnes d’agriturismi – des fermes avec un hébergement souvent rustique – dans les collines autour de chaque ville, ou à une distance pittoresque en voiture, où vous pouvez obtenir des choses comme de la confiture faite maison, des grains moulus, ou dans le cas de l’Agriturismo Don Guanella à Valmadrera, de la bière faite sur la propriété.
Faites une visite guidée par un journaliste de Lenno et de Mezzegra, deux villes historiques de la côte ouest qui englobent le site où Benito Mussolini a été exécuté (appelez Paolo pour réserver ; +39 373 741 1607). Vous pouvez aussi vous promener en solitaire sur la voie verte, un sentier de dix kilomètres qui s’étend de Colonno à Griante. Si vous décidez de rester sur la péninsule intérieure, garez-vous dans l’un des parkings publics le long de la route principale de Nesso, et descendez jusqu’à la ruelle pavée qui borde le lac. Suivez-la jusqu’au pont roman. Prenez le ferry pour Varenna et promenez-vous dans les jardins de la Villa Monastero, qui abrite une multitude de palmiers tropicaux, d’agrumes et de raretés botaniques odorantes. Le jardin et le parc de la Villa Serbelloni à Bellagio valent également le détour ; essayez de vous rendre dans l’un ou l’autre de ces jardins plus tôt dans la journée, pour éviter les bosquets de visiteurs.
À la Villa Lario, commandez le Mezzi Paccheri, composé de pommes de terre, de champignons, de poivrons et de parmigiano reggiano. Villa Lario
Où manger près du lac de Côme
Pour les voyageurs qui souhaitent dîner loin de la bande principale de restaurants le long du lac et des coins de ville animés, Il Gatto Nero (niché juste au-dessus de Cernobbio) remplit toutes les conditions, sans exiger une trop grande randonnée. Recommandé par la photographe locale Lilly Red, cet endroit charmant situé à flanc de colline propose une gamme de plats riches en viande, de l’escalope milanaise classique si croustillante qu’elle vous fera dresser les oreilles, à l’assiette de tortellini remplis de viande braisée et arrosés d’un bain de Barolo, de beurre et de parmesan. Erre, une salle à manger confortable aux murs en bois, située sur le terrain du deuxième plus ancien terrain de golf d’Italie, à Menaggio, propose un menu plus mince et plus expérimental, comme des fettuccine à la betterave, au daikon et aux câpres. Les plats peuvent sembler en désaccord avec le paysage (vues panoramiques sur des terres anciennes, cheminée crépitante visible de la plupart des tables), mais ils sont suffisamment délicieux pour surmonter cette dissonance. Non loin de là, dans une maison de pierre tout aussi accueillante, l’établissement familial La Fagurida propose un lapin rôti tendre comme une cuillère et des brochettes grillées de viande juteuse, à associer à un bon vin rouge.
Plus loin, le Ristorante Crotto del Capraio de Pozzo, situé à une altitude élevée et offrant une vue sur le petit lac Annone, sert des plats parfaitement exécutés, représentatifs de la cuisine lombarde typique, comme les pizzoccheri alla Valtellinese (tagliatelles de sarrasin courtes avec du chou, des pommes de terre et du fromage), les Missoltini grillés (poisson de lac salé) et la polenta uncia, qui arrive sur la table chaude, crémée avec du fromage de montagne local, de la sauge et de l’ail, et couronnée de beurre fondu. Si vous n’êtes pas trop rassasié, vous pouvez vous promener sur le chemin adjacent à la basilique de San Pietro al Monte une fois que vous avez terminé quelques assiettes de strudel aux pommes et de panna cotta.
Pour vous plonger dans un jeu imaginaire consistant à être l’invité d’une nonna locale, concédez tout pouvoir de décision à la cuisine rustique de la Trattoria Pippi à Faggeto Lario. Le menu fixe est à 30 euros et commence souvent par une assiette de cotechino – du salami chaud en tranches épaisses – et de polenta, avant de se transformer en une énorme portion de pizzoccheri, puis en une assiette pleine de viande braisée avec des pommes de terre imprégnées de sauce, pour finir par une assiette de gâteaux et de tartes préparés le jour même. Les voyageurs de la ville voisine de Bergame peuvent être vus en train de digérer entre les plats à l’aide de cigarettes roulées à la main à l’extérieur de la Trattoria sur la place en pierre. Allez-y pour dîner par une froide nuit d’automne, et préparez-vous à ce que les haricots en bois bas et la cheminée sifflante vous incitent à rester pour une deuxième tournée d’amaro après le dîner.
Si vous préférez des plats un peu plus raffinés (et l’illusion de contrôle qu’offre un menu), traversez la place de la Trattoria Pippi pour vous rendre à la Ristorante Antica Molina ; il s’agit d’une belle salle à manger simple, située au deuxième étage d’un bed and breakfast, qui propose une plus grande sélection de plats similaires. Commencez par une excellente assiette de charcuterie locale (affettato misto) qui comprend du jambon et de la mozzarella de buffle, ainsi que des cornichons maison. Pensez aux tagliatelles au ragoût de canard, ou à la polenta au fromage exemplaire. (Note : pour la Trattoria Pippi ou le Ristorante Antica Molina, garez-vous dans le parking devant le Bar Pasticceria Tipi Tipici et montez l’un des étroits escaliers de pierre, jusqu’à la place).
Pour le déjeuner, n’importe où le long du lac, ne dormez pas sur les piadine, une sorte de sandwich italien très similaire à une quesadilla de tortilla de farine. Vous en trouverez dans presque tous les bars et cafés, farcis de thon huilé, de roquette et de tomate, ou de dinde et de mayonnaise vinaigrée, et les meilleurs sont chauds, avec du fromage fondant à l’intérieur et un extérieur souple et croustillant.
Où séjourner
Si votre budget est élevé, installez-vous au Passalacqua, le tout nouvel hôtel de luxe de la ville, qui se trouve au bout d’une route étroite et sinueuse sur la rive de Moltrasio. Faisant partie de la famille du Grand Hotel Tremezzo, cette super-villa restaurée du XVIIIe siècle offre un service, une vue et un terrain impeccables – ainsi qu’un chariot de bar qui m’a fait sursauter – sans pratiquement aucune affluence. (Il n’y a que 24 chambres et l’empreinte de la propriété est similaire à celle du GHT, qui en compte 90, ce qui donne à Passalacqua un sentiment de sérénité ; mais si vous vous sentez seul, vous pouvez rendre visite aux poules duveteuses enfermées dans un des jardins, qui pondent des œufs pour le petit-déjeuner).
Pour un budget modéré à élevé, si un sanctuaire isolé et tranquille vous attire, pensez à Villa Lario, un hôtel contemporain de 18 chambres niché sur le bord d’une route escarpée à mi-chemin entre Côme et Bellagio. Ou si vous recherchez un endroit élégant qui vous permette d’explorer à pied, réservez une chambre au MUSA Lago di Como, qui a ouvert sur la rive du charmant village de pêcheurs Sala Comacina en juin 2022. Son GAIA Bar, situé au bord du lac, a des superpouvoirs magiques – il peut convertir le stress du travail en une autre tournée d’aperitivi en moins de dix minutes, à plat – et un gracieux patio avec des vues panoramiques depuis ses canapés confortables. Il y a également de nombreuses villas privées à louer, comme la Villa Torno, rustique et chic, à quelques minutes au sud de la Villa Lario, ou la Villa Musa si vous recherchez la côte ouest ensoleillée.
Si vous souhaitez dépenser moins pour votre hébergement, estimez-vous heureux si vous pouvez obtenir l’une des trois chambres élégantes de la Villa Lina, un bed and breakfast très bien situé et dont les propriétaires sont très gentils. Chacune de ses chambres est aménagée de manière apaisante dans des tons neutres, avec une vue directe sur le lac, et elle est idéalement située sur le sentier pédestre qui relie chaque groupe de restaurants et de bars de Tremezzo. Pour le voyageur intrépide et sportif à la recherche d’un hébergement chic et spartiate plus au nord – Grand Central pour la planche à voile et d’autres sports nautiques, ainsi que certains itinéraires de trekking – consultez la Casa Olea à Cremia, un établissement minimaliste récemment ouvert dans un presbytère restauré du XVIIIe siècle. (Venez avec une voiture de location, car il n’y a pas beaucoup d’options pour se restaurer à proximité.) Ou, pour des pistes de ski au bord de la piscine parfumée à la lavande, allez jusqu’à l’Agriturismo Treterre, perché au sommet d’une route en boucle avec une forte pente. Treterre offre un isolement scénique et un paysage qui vous fait descendre les épaules de vos oreilles, avec un restaurant qui provient des terres agricoles de la propriété.
Et si vous avez besoin d’une chambre dans le centre-ville de Côme, par exemple pour prendre un train tôt ou parce que vous préférez la commodité de rester dans une ville, réservez une chambre au Palazzo Albricci Peregrini, un palais du XVe siècle transformé en hôtel de charme avec des murs en plâtre vénitien, un mobilier élégant et des finitions luxueuses qui valent le détour. Après tout, ce n’est pas pour rien que Côme grouille de monde.
